Nous quittons maintenant le Mexique en direction de l’Europe. Nous nous dirigeons vers l’aéroport de Mexico en passant, une dernière fois, devant l’ambassade des Etats-Unis proche du logement de Celia, devant laquelle s’étend une queue de plusieurs kilomètres de mexicains désireux d’émigrer au pays du rêve américain. Nous nous frayons un chemin, croulant sous le poids de nos sacs à dos de plus de vingt kilos qui rendent notre démarche laborieuse. Les yeux qui s’attardent sur nous sont emplis d’envie. Nous traversons une foule de travailleurs désenchantés contraints à la sédentarisation, tandis que nos bagages et nos faciès d’occidentaux personnifient la liberté de mouvement et la société de loisirs. Notre voyage prend fin. Durant ces quasi trois cents jours, nous nous sommes pratiquement habitués à l’extraordinaire mais la détresse humaine nous désarme toujours aussi profondément. Je baisse la tête pour ne pas croiser ces paires d’envies que je sens fixés sur nous, pour ne pas les humilier encore plus de mes larmes que je parviens difficilement à retenir.

Dans l’avion du retour, comme un clin d’oeil de la vie, est diffuse le film de Pedro Almodovar « Volver » - revenir en français. Nous essayons de ne pas penser à l’après du retour, nous focalisant surtout sur les proches qu’il nous hâte de retrouver, mais je ne peux retenir mes larmes, encore ces maudites eaux, quand Penelope Cruz entonne la chanson de Carlos Gardel :

Tengo miedo del encuentro                         J'ai peur de la rencontre
con el pasado que vuelve                            avec le passé qui revient
a enfrentarse con mi vida...                        faire front avec ma vie...

Tengo miedo de las noches                         J'ai peur des nuits


que pobladas de recuerdos                         qui peuplées de souvenirs


encadenan mi soñar...                                 enchaînent mes reves.. 

Pero el viajero que huye                             Mais le voyageur qui fuit 

tarde o temprano detiene su andar...          tôt ou tard arrête sa marche... 

Y aunque el olvido, que todo destruye,        Et bien que l'oubli, qui détruit tout,
haya matado mi vieja ilusión,                     ait tué ma vieille illusion, 

guardo escondida una esperanza humilde  je garde cachée une espérance humble 

que es toda la fortuna de mi corazón.        qui est toute la fortune de mon coeur. 
Volver... con la frente marchita,                Revenir ... le front fane, 























las nieves del tiempo                                   les tempes argentees par  

blanquearon mi sien...                                 les neiges du temps... 

Sentir... que es un soplo la vida,                Sentir ... que la vie n’est qu’un souffle, 

que veinte años no es nada,                       que vingt ans  ce n’est rien, 

que febril la mirada,                                   que le regard fiévreux, 

errante en las sombras,                              errant dans les ombres, 

te busca y te nombra.                                 te cherche et  te nomme. 

Vivir... con el alma aferrada                     Vivre ... l'âme accrochée 

a un dulce recuerdo                                    à un doux souvenir 

que lloro otra vez...                                    que je pleure de nouveau...

Nous revenons nous aussi. Non pas d'un exil, mais d'une parenthèse enchantée. Nous sommes partis en ne fuyant rien, seulement à la découverte de multiples ailleurs, à la rencontre de nouveaux visages. Nous revenons l'âme accrochée à un doux souvenir que nous ne pleurons pas mais gardons précieusement. Et même si la vie n'est qu'un souffle, que 29 ans ce n'est rien, ces dix mois auront été une bouffée d'air euphorisante et bouleversante à la fois qui a changé notre regard sur nous même et sur les autres.

Nous sommes partis avec des craintes sur cette vie de nomadisme faite d’imprévus, de rencontres fortuites, de départs incessants et d’errance et nous revenons avec la joie des retrouvailles mêlée d’angoisse du planifié, du prévisible et de la routine. Ce système de repères qui nous tranquillisait et dont la perte nous a déstabilisé au départ, celui-là même qui devrait nous tarder de réintégrer pour retrouver notre équilibre, nous fait maintenant peur. Quelle contradiction humaine que celle de se forcer à s’imposer des habitudes à suivre pour ensuite peiner à s’en défaire...

Pour le moment, ce vol n’a pas encore le goût du retour. Nous faisons escale à Londres avant de rejoindre Nice. L’anglais est encore de vigueur dans l’avion de American Airlines. Attente à Londres. Derniers clichés. Nous embarquons en direction de l’aéroport Nice-Côte d’Azur. C’est encore un peu les vacances et je me surprends à tendre l’oreille dès que j’entends parler des francophones, à répondre en anglais au douanier français, à m’excuser en espagnol quand je bouscule la niçoise en Cyrillus à coté de moi..Snobisme de voyageurs, j’aurais pensé il y a quelques mois de cela. Simples reflexes de désorientés, je conclus aujourd’hui.

Finissons-en avec les questions pratiques, d’abord. Nous avions un billet Tour du Monde pris avec British Airways qui nous donnait droit à vingt vols dans cinq zones : Europe, Asie, Océanie, Amérique du Sud et Amérique centrale. Le budget prévu et finalement respecté était de 50 euros par jour pour nous deux. Cela comprenait, l’hébergement, le transport, la nourriture et les dépenses diverses (achats de souvenirs, internet, poste..). C’est peu et c’est beaucoup en même temps. 25 euros par personne à Paris donnent droit à un paquet de cigarettes, un ciné, un mac do et un café...au bar bien sûr. En Bolivie, à deux, nous avons dépensé entre 15 et 20 euros. En Australie, quotidiennement ça nous a coûté en moyenne 70 euros. En résumé, pour dix mois de voyage, cela a représenté à deux le prix d’une petite voiture neuve. Moi je n’ai pas le permis et Julien a la phobie de la conduite routière sur Paris. Finalement, nous avons préféré à l’achat d’une voiture, les tuk-tuk thailandais, les vans de Wicked Campers en Australie et Nouvelle-Zélande, les trains et bus couchette chinois, le vélo cambodgien, les lanchas brésiliennes, les colectivos boliviens, les camionetas mexicaines, les fourgons Volkswagen argentins, l’auto-stop à l’Île de Pâques, le métro japonais, les bus à deux étages hongkongais, les taxis équatoriens, le bus de soixante-dix heures au Pérou, les pirogues laotiennes, les scooters vietnamiens, les indénombrables kilomètres parcourus à pied....etc

Avec un tel budget, il a fallu évidemment faire des sacrifices. Si la fréquentation exclusive des petits boui-bouis, échoppes et tous les types de restauration sur le pouce à des prix modiques faisait partie intégrante de la découverte du pays, nous avons, en revanche, fait l'expérience de couchages plutôt sommaires, économiques et parfois même très rudimentaires selon les moyens du bord: les moquettes des aéroports, les refuges non chauffés, l'arrière des vans, les chambres déjà habitées par des insectes et rongeurs, les dortoirs de quatre, six, huit voire dix personnes, les sièges de bus, les tentes enneigées, les cabanas sur la plage, les posadas, les guesthouses indonésiennes, les hostels, les albergues, le tout blottis dans nos sacs de couchage, nos sacs à viande ou enroulés dans nos couvertures de survie. Il y a eu quelque fois aussi, des habitaciones dobles, des chambres avec télé et les appartements des habitants qui nous ont reçus.

Futilité des questions matérielles quand notre pseudo indigence représentait déjà un luxe. Nous avons appris à chercher le confort dans le réconfort du partage avec les autres. Partage de la beauté d'un paysage, de l'histoire d'un pays, des coutumes d'une population. Echange de regards complices, amicaux presque fraternels avec des inconnus. Nous avons goûté aux saveurs de la promiscuité bannie de nos régimes d'occidentaux et avons développé une addiction aux contacts humains.

Comment faire un bilan de cette longue tranche de vie. Racontez-nous votre voyage! Que dire? Le pays qui vous a le plus marqué? Si nous répondons qu'ils nous ont tous touchés à leur manière, les regards s'éteignent, alors. Démagogie d'un coté. Déception de l'autre. Mais, la réalité est bien là. Nous nous heurtons à l'ineffable. Enumérer une suite d'anecdotes croustillantes va capter l'auditoire, mais trahit le souvenir de ces visages qui nous ont souri et dont le seul sourire nous contentait car il nous semblait alors leur donner un peu. Bien sûr, il est possible d'intellectualiser le tout. Répondre que l'Argentine nous a transportés par son tango, que le Brésil nous a contaminés de sa fièvre pour la samba et le football, que la Bolivie nous a touchés par son authenticité, que le Cambodge nous a émus par son histoire, que la Chine nous a séduits par son âme enfantine, que Tokyo nous a subjugués par son raffinement, que l'Indonésie nous a attendris par son hospitalité, que l'Australie nous a éblouis par sa faune, que l'Île de Pâques nous a captivés par son mysticisme, que le Pérou nous a fascinés par ses sites, que l'Equateur nous a donné goût à l'alpinisme.... Mais cela est bien fade au regard de tout ce que chacun de ces pays nous a offert.

Nous ne sommes malheureusement pas de brillants conteurs capables de vous transporter par nos récits, le temps d'une soirée, à des milliers de kilomètres d'ici. Ce blog avait l'ambition, prétentieuse peut-être, de vous faire partager nos péripéties quand nous étions là-bas. Maintenant que tout est fini, il ne reste plus que les images, des émotions, et l'indicible qui s'est niché dans nos tréfonds. Le blog s'achève et nous sommes désormais avec vous pour partager d'autres tranches de vie.

Nous avons emménagé dans un trois pièces à Paris. Un trois pièces pour pouvoir accueillir à souhait nos amis, nos familles mais également d'autres voyageurs. Gloria, Rodrigo et leur famille ainsi que Juan-Carlos et Gabriel nous ont donné une véritable leçon de vie en nous recevant chez eux comme si nous faisions partie de leur famille, sans rien attendre en retour. Quand nous essayions de leur faire promettre de venir à Paris pour pouvoir leur rendre la pareille, ils nous répondaient "La vie nous le rendra, ne vous inquiétez pas". Alors, en attendant que la vie vous le rende, Gloria, Rodrigo, Juanito, Gabito et tous ceux que nous avons eu la chance de croiser sur notre route, sachez qu'il y aura toujours une petite place chez nous pour vous.

Puisque nous sommes dans les remerciements, un grand merci à Bertrand pour son équipement qui aura fait deux fois le tour du monde, à vous tous qui nous avez suivis fidèlement, aux internautes qui nous ont envoyé des mails d'encouragements et bien sûr à nos amis et nos familles qui nous ont donné le courage d'aller jusqu'au bout de cette aventure.

Le lien pour ecouter la rubrique : http://itineraireenfantgate.free.fr/Passage France info.mp3

En attendant, nous vous souhaitons a tous de tres bonnes fetes de fin d'annee...

En effet, Puebla temoigne, encore plus que les autre villes mexicaines traversees, du traditionalisme religieux qui fait partie integrante de la culture du pays. Les facades coloniales bordent des rues particulierement animees par la tenue dans la capitale voisine de l'investiture du nouveau president mexicain: Felipe Calderon. Ici, c'est la prise de pouvoir du gouverneur local qui rassemble la foule des partisans. Dans un autre registre, le festival des arts de rue donne aux badeaux l'occasion d'admirer ou de rester plus circonspects devant les prestations d'artistes venus du monde entier presenter des spectacles de jonglages, trapezes ou autres representations theatrales.

La ville voisine de Cholula est situee aux pieds des volcans de la Malinche et du celebre Popocatepeque encore en activite. C'est ici que les espagnols ont fait construire, peu apres leur arrivee au Mexique, une eglise au sommet de ce qu'ils pensaient etre une colline au centre de la ville. En fait d'un monticule naturel, se tient ici la plus grande pyramide jamais edifiee sur laquelle la nature a repris le dessus. Nous contemplons la vue sur les volcans voisins et visitons les tunnels traversant de par en par l'antique edifice.

Apres avoir theorise devant Mathias sur le fait que notre organisme habitue ne peut desormais plus etre malade a cause des aliments ingurgites, nous meritions bien d'etre contredits. Le choix du restaurant de Cholula, qui se voulait novateur par rapport aux echoppes habituelles, nous aura ete fatal. La journee du lendemain, pour sa part, est oubliee....

Mexico est notre ultime etape. Son reseau de metro, l'un des plus frequentes au monde, nous permet de rejoindre le centre-ville tres rapidement. La decouverte du Zocalo est un choc. Cette immense place centrale est bordee par le Siege du gouvernement, l'impressionnante cathedrale, et les seuls vestiges subsistants de l'ancienne capitale Azteque que Cortes a fait detruire en arrivant. Le centre historique est, lui, un gigantesque marche ou l'on trouve les derniers films a la mode en DVD, les specialites culinaires du pays et de nombreuses degustations pour enfants.

Lors de la visite de la cathedrale, nous constatons la ferveur lcoale: une femme traverse l'immense nef sur les genoux en recitant ses prieres. C'est pour faire penitence explique une maman a son jeune fils tout aussi intrigues que nous. Ce lieu de culte est par ailleurs tres frequente par les habitants a n'importe quelle heure de la journee et encore plus a cette epoque de l'annee. A l'approche de noel, la tradition veut que les familles accrochent des etoiles a sept branches - qui representent les sept peches capitaux. Le 25 decembre, les sept proeminences sont brisees afin de conjurer toute tentation.

Malgre leurs profondes attaches a la religion catholique, les mexicains ont aussi garde d'ancestrales croyances. Ainsi, le site de Theotihuacan a 40 kilometres du centre de Mexico est noir de monde a chaque equinoxe. Ce jour la, les habitants de la capitale grimpent en haut des deux pyramides pour capter l'energie solaire en levant les bras, les paumes des mains tournes vers l'astre venere.

Les ruines de Theotihuacan, vestige d'une civilisation a son apogee vers 400 apres Jesus-Christ, sont incroyables. Les pyramides du soleil et de la lune sont majestueuses et l'allee centrale degage une perspective admirable. Nous passons la journee a deambuler dans le site et a escalader les differents edifices totalement envoutes par cet endroit.

La decouverte de la richesse de la culture pre-hispanique du Mexique se termine au musee d'anthropologie. Cette immense galerie  expose des objets de l'ensemble des civilisations antiques. Cet endroit est superbement riche en explications tout en vulgarisant au mieux l'information grace a de nombreuses reconstitutions.

Mexico compte un nombre tres important de musees. Notre choix se porte sur le musee d'Art Moderne et des Bellas Artes. Nous restons stupefaits par les oeuvres des muralistes. Les immenses fresques de Orozco, Siqueiros ou Riveira representent l'histoire du pays ou vehiculent un message politique. Tres amateurs du travail de Diego Riveira, nous sommes combles par les visites du Palacio National et du Ministere de l'Education National qui contiennent plus de 200 representations du maitre.

Nous decouvrons aussi la maison que l'artiste partageait avec Fridha Khalo qui habrite desormais un large panel des oeuvres des deux peintres. Notre sejour a Mexico est marque enfin par l'accueil memorable de Celia, une francaise expatriee au Mexique et la cousine de notre tres bonne amie Peggy. 

Nous decouvrons la vie nocturne mexicaine dans une cantinas typique  au son d'un orchestre qui reprend tous les tubes d'Amerique latine qui ont berce nos cinq derniers mois. Le dernier soir de voyage nous passons une tres chaleureuse soiree a partager a quatre nos envies futures et  notre crainte du retour autour de sushis, makis, riz et teryaki. Nous nous dirigeons vers l'aeroport de Mexico terriblement excites de retrouver tous nos proches, mais un peu nostalgiques de terminer cette aventure.  

Un dernier article prochainement pour tenter de faire un petit bilan de cette aventure.

PS: Les photos sont dans le repertoire Mexique.

Le petit-dejeuner, quant a lui, est typique et atypique: quesadillas _ galettes de mais fourrees au fromage frais, riz au lait saupoudre de cannelle ou pains secs au sucre, specialite de San Cristobal, accompagne notre traditionnel cafe americano. Car meme si la region abrite de nombreuses plantations de cafe, celui qui est servi dans les hotels, bars et restaurants ne contentent pas nos organismes dopes a la cafeine.

Nous deambulons dans les ruelles de San Cristobal aux facades colorees qui regorgent de marches artisanaux alimentes soit par les vetements brodes des indiennes mexicaines soit par les produits meilleur marche importes du Guatemala proche d'ici. L'autre attraction de la ville ce sont ses superbes eglises. A l'interieur, outre les habituelles statues de porcelaine de Jesus Christ ensanglante, avec ou sans perruques, blanc, metisse ou indien, et les nombreux ex-voto sous forme de pendentif representant une jambe, un coeur ou toute autre partie du corps ayant fait l'objet d'une guerison grace a l'intervention divine, ce sont les touristes qui recueillent notre attention. En particulier, un francais, qui, plus preoccupe a se positionner pour prendre la meilleure photo du lieu plutot qu'a respecter les habitants venus se recueillir et, les yeux fixes sur l'ecran de son appareil numerique, s'approche precipitamment d'un autel, ne voit pas la marche et plonge la tete et les bras les premiers pour finir a plat ventre au pied du dieu devant lequel il refusait de s'agenouiller. Mathias et Julien, pris d'un fou rire, sortent de l'eglise pour laisser libre cours a leur hilarite tandis que moi, plus par besoin de divertir mon esprit que par compassion lui demande en pensant qu'il etait anglais: are you OK? Le menton leve, les levres pinces, l'allure digne il secoue la tete afin de se soustraire a une deuxieme humiliation.

Une fois le tour de la ville effectue, nous partons a la decouverte du Canyon de Sumidero. C'est en bateau que la visite se fait. Embarques en compagnie de touristes mexicains dans une vedette, nous traversons, durant deux heures, le canyon dont le point le plus haut se situe a 1000 metres au-dessus de nos tetes. Nous nous arretons a plusieurs reprises pour contempler, en premier lieu, El Arbol de Navidad _ l'arbre de noel _ un amas de mousse sur la roche qui donne, effectivement, a cette falaise une forme de sapin, puis, devant une grotte dans laquelle est nichee une statuette de la Vierge Marie, et enfin, a quelques metres de deux crocodiles prenant paisiblement le soleil sur le bord de la riviere.

Ravis par cette ballade fluviale, nous profitons de l'apres-midi pour decouvrir la ville de Chiapa de Corzo. Sans grand interet, nous ferons vite le tour de cette  bourgade et terminerons aux comidas du marche pour un dejeuner mexicain. Mathias testera le poulet au mole_ sauce au chocolat legerement pimentee aux epices, cacahuetes et parfois bananes, tandis que Julien et moi nous rassasierons de tacos au poulet.

De retour a San Cristobal, nous nous renseignons sur les moyens de transport permettant de nous rendre aux villages avoisinants. C'est donc a bord d'un taxi mexicain pas tres officiel que nous nous rendons a San Lorenzo de Zinacantan. Ce bourg, peuple en majorite par des indiens Tzotzils, n'est pas tres ouvert au tourisme. Nous serons, au plus, moins d'une dizaine a arpenter le marche typique de Zinacantan. Sur les etals se vendent uniquement des costumes traditionnels et des fruits et legumes. Aucune trace d'artisanat-souvenir, pour notre grand plaisir. Les vendeurs, pour leur part, ne parlent que tres peu l'espagnol. Sur la place centrale, deux eglises se font face. Une premiere, traditionnelle meme si l'interieur regorge de statues indiennes, est ouverte aux visiteurs sans appareil photo. L'autre, plus mysterieuse est fermee aux non autochtones. Des hommes, vetus de peaux de betes et enivres par un alcool maison, recitent des incantations, sur la place, en se tapotant le dessus des mains avant de s'engouffrer dans ce temple duquel on ne percoit que les bribes de leurs chants.

Plus que seduits par cette expedition, nous decidons de reiterer l'experience le lendemain, a cheval cette fois, dans le village de San Juan de Chamula et accompagnes de Sylvianne et Sabine, deux charmantes toulousaines rencontrees a Tulum autour d'un plat de poisson et retrouvees a San Cristobal. Apres une soiree au Bar de la Revolution, nous retrouvons nos deux comparses pour rejoindre le rendez-vous fixe avec la dame qui chuchotait aux oreilles des chevaux.

9h00 punto, nous y sommes. Nous prenons un collectivo pour nous rendre aux ecuries. La question est lancee: qui a deja fait du cheval? Les reponses fusent: jamais! une fois je crois..., quand j'avais 3 ans, 5 ans, et le poney ca compte?... Bref, nous sommes tous debutants ou assimiles. Nous regardons tres attentivement les moindres gestes des chevaux apportes, essayant de discerner tout signe d'indomptabilite. Finalement, c'est l'eleveur qui decide du cheval qui sera atribue a chacun de nous. Une fois en selle, nous cavalons ou plutot trottons jusqu'au centre de San Juan. La, nous descendons de nos chevaux, le temps d'une ballade sur la place centrale occupee par une superbe eglise et deux marches plus ou moins locaux.

Nous chevauchons de nouveau nos montures pour nous diriger, cette fois, vers la foret. Sabine et Sylvianne qui ont herite, toutes deux, de destriers plus motives a chercher leur pature qu'a avancer au rythme du groupe, restent derriere. Mathias, pour sa part, conserve un rythme regulier lui permettant de se maintenir ni trop en tete, ni trop en queue du cortege. Enfin, Julien, engaillardi par une heureuse experience en Camargue, fanfaronne en cavalant plus vite que les autres. Neanmoins, quand Principe, son cheval s'embale, refuse de suivre le cavalier qui nous guide et prefere emprunter au galop un tout autre chemin, Don Julien de la Vega perd de son assurance. Anticipant que mon cheval allait prendre la meme direction, je tire sur les rennes pour le faire avancer dans le sens souhaite. Il dessine un cercle et, enerve, se met a galoper dans la meme direction que Principe immobilise par l'eleveur. Cette petite chevauchee nous aura calme tous les deux.

De retour a notre auberge, les fesses encore un peu endolories par deux heures de cheval, nous nous detendons autour d'un verre en terasse avec Alexander, ex-detective prive, chasseur de prime reconverti en businessman de la securite pour businessmen avant de prendre notre bus en direction de Mazunte, la cote pacifique.

Mazunte est un petit coin paradisiaque. Grande plage de sable fin, mer bleue turquoise a une temperature plus qu'agreable, peu de monde a cause des evenements a Oaxaca tout proche, et, par consequent, un panel large de cabanas au confort variable qui s'offrent a nous. Nous commencons par une nuit dans l'une d'entre elles au confort tres rustique, terminant par une, plus agreable, avec vue sur la mer.

Nos trois journees a Mazunte passeront trop rapidement entre les repas sur la plage, les lectures sur le sable, les baignades dans les vagues, le farniente dans les hamacs et la sortie en  mer pour.... observer et nager avec les tortues. Ces dernieres, qui pondent en decembre, s'accouplent durant 40 jours non stop en ce moment meme. Nous croisons donc des dizaines de tortues litteralement emboitees les unes sur les autres en pleine copulation.

Notre guide apercevant des dauphins, repousse pour plus tard le bain avec la tortue pour suivre une dizaine de dauphins sautant, plongeant et surfant sur l'eau. La joie est encore plus grande que personne ne s'attendait reellement a voir des dauphins. Ensuite, notre guide se positionne strategiquement sur le devant du bateau a moteur avant de sauter capturer une tortue afin que chacun de nous puisse l'approcher au plus pres. Nous terminons par une petite demie-heure de snorkelling avant de retrouver le sable fin pour une derniere baignade avant de quitter cet endroit idyllique en petite camioneta collective...

PS: De nouvelles photos dans le repertoire Mexique pour San Cristobal, San Juan de Chamula,  Zinacantan, Canyon Sumidero et Mazunte. Et un dernier article sur le Mexique tre prochainement.

Jeudi 16 novembre. 18h40. Nous sommes de nouveau a l'aeroport de Cancun, cette fois ci de l'autre cote de la barriere, nous melant avec les vendeurs d'appartements en time-share et les G.O ou equivalent, pancarte de l'hotel en etendard, acceuillant les groupes debarquant de tous pays. Mathias arrive. L'excitation des retrouvailles maitrisee, nous nous dirigeons vers le centre de Cancun avant de passer la soiree a nous raconter anecdotes et a prendre des nouvelles de chacun. La nuit sera courte, et presque inexistante, l'immeuble en face de notre chambre sans fenetre nous faisant partager au mieux le son de la soiree Reggaeton qui s'y deroule. Nous debutons, des le lendemain, notre periple de trois semaines qui doit nous conduire le 8 decembre a Mexico.

La baie de Tulum est paradisiaque. La mer encore plus belle qu'a Playa del Carmen est bordee d'une plage quasi deserte ou les cocotiers offrent l'ombre salvatrice pour supporter le soleil tropical. Quelques barques de pecheurs sont disseminees, et sur la gauche un promontoir rocheux acceuille des ruines Maya.

Tulum est aussi l'occasion de prouver a Mathias que la faune des auberges de jeunesse est parfois plutot atypique. Et, honnetement, nous ne pouvions pas mieux tomber: les deux danoises qui partagent notre dortoir - plutot le jour que la nuit - a la pudeur totalement inexistante et visiblement adeptes du naturisme sur l' oreiller, et cette femme hors d'age qui ere toute la journee dans l'auberge, perruque sur la tete, veste leopard sur les epaules et chaussettes de foot remontees aux genous enfilees dans des tongs.

Salivant le premier soir devant les queues de langoustines preparees par d'autres voyageurs dans la cuisine de l'auberge, nous assailons, a notre tour, des le lendemain, une barque de pecheurs de retour sur la plage. Nous sommes asser fiers de notre prise et cuisinons ce qui nous semble etre une sorte de maquereau en compagnie des adorables Ely et Vanessa.

En outre l'initiation a la gastronomie mexicaine est un veritable bonheur. Nous ne nous lassons pas des tacos, enchiladas, burritos et autre quesadillas. Les preparations sont differentes selon les echopes, mais la base reste une galette de mais garnie de viande, de legumes ou fromage.

Le Yucatan, abrite aussi une particularite geologique unique. Les Cenotes sont de grands puits calcaires communiquant entre eux au sein d'un vaste reseau d'eau douce. Ceux-ci auraient ete crees par la chute d'un meteorite il y a 65 millions d'annees - peut etre le meme qui serait a l'origine de la fin des dinosaures. Celui que nous explorons est incroyable. Nous nageons dans une eau claire sous les stalactites, decouvrant de nouveaux passages qui donnent l'impression que cette grotte est sans fin.

C'est aussi a Tulum que nous commencons notre decouverte de la civilistion Maya. Les ruines de cette ville surplombent la plage et offrent un panorama epoustouflant. Un peu frustres de ne pas saisir le sens de toutes les representations, fresques et des differents batiments, nous nous engageons avec Jose le lendemain pour visiter le site de Mayil. Ce guide nous eclaire sur l'age d'or Maya situe entre 300 et 900 apres J-C et nous fait decouvrir un lieu cache dans la foret, ou les restes de cette cite se battent avec la vegetation. Jose nous fait aussi beaucoup rire. Il nous explique que l'on a bien fait de partir avec lui car les bons guides sont rares et explicite pourquoi la plupart des archeologues sont d'accord avec lui. Il affirme etre le seul guide a venir ici, les autres restant dans les sentiers battus attrape-touristes, mais est un peu gene quand nous croisons un groupe de cinq japonais. Un petit peu moins inculte sur le sujet, nous poursuivons donc notre decouverte d'autres vestiges Maya. Chichen Itza est peut etre le plus frequente, mais son immense piramide et son jeu de balle tres bien conserve nous impressionne. En plus des batiments classiques, d'autres plus recents abritent des bas reliefs et des fresques tres atypiques.

Palenque est niche au coeur d'une foret luxuriante et traverse par des courts d'eau finissant en cascade formant les "bains de la reine". Mais c'est l'expedition aux sites de Yakchilan et Bonampak qui nous convaint le plus. Ces deux sites sont niches au coeur de la jungle et on les decouvre en empruntant de petits chemins escarpes au son des singes hurleurs qui sautent de branche en branche a notre passage.

Pour ne rien enlever au charme de cette journee, Yakchilan se rejoint en lancha - petite pirogue a moteur- sur une riviere marquant ici la frontiere avec le Guatemala.

Enfin les deux jours passes a Merida nous permettent de feter l'anniversaire de la revolution mexicaine en contemplant defiles et danses traditionelles et de visiter la capitale du Yucatan si agreable et culturelle.

L'art moderne est dans la rue et l'on se prelasse sur le Zocalo - place centrale - en degustant des glaces naturelles ou autre tacos.

Nous rejoignons maitenant le Chiapas et San Christobal de las Casas, temple de la culture indienne et du mouvement zapatiste du sous-commandant Marcos.

PS: Les photos dans le repertoire Mexique. La video du saut en deltaplane a ete integree a l'article precedent.

 Pendant que nous grimpons sur une route tortueuse qui traverse la foret, Sebastiao pointe du doigt notre destination finale. C'est en voyant le sommet de cet immense rocher que le stress commence a m'envahir. Mais qu'est-ce que je fais la? En realite, j'avais lourdement evoque l'idee de faire du deltaplane depuis notre arrivee a Rio. Seduite par la photo d'un homme suspendu dans les airs au-dessus d'un decor idyllique, je n'avais pas pense a l'avant. Le deltaplane, ce n'est pas comme un avion dans lequel on embarque et puis, sans s'en rendre compte, on est deja a des milliers de pieds au-dessus du sol. Non, la, il va falloir courir et sauter dans le vide... 

Nous y sommes. Sebastiao nous laisse admirer le paysage pendant qu'il prepare le deltaplane. Julien, ne sautant pas, est ravi du spectacle, decontracte et se moque de ma nervosite encore plus grande depuis que je realise la hauteur de laquelle je vais devoir me lancer. Pour me distraire, parait-il, il me chante joyeux anniversaire.. Une planche en bois, plus large que longue, inclinee a 45 degres, semble etre....comment dire... la piste de decollage!

Oui, c'est cela. Je vois un homme, aussi stresse que moi, se concentrer sur la piste. Attache au deltaplane, il ecoute attentivement les dernieres consignes de son moniteur a sa droite. Un, deux, trois. Ils courent, se lancent et plongent dans le vide. Ce n'est que quelques secondes plus tard, ayant repris de l'altitude, que nous les distingons de nouveau. C'est a mon tour. Sebastiao me fait enfiler la combinaison et le casque et m'explique la procedure. C'est simple, tu poses ta main droite sur mon epaule droite, ta main gauche reste sur ton ventre et tu cours au meme rythme que moi. Ca a l'air simple. Je m'execute et j'ai meme droit a un "very good". J'attends la suite, mais il n'y en a pas. Quoi, c'est tout??? Je vais devoir me jeter dans le vide du haut de 700 metres avec, certes, Sebastiao a mes cotes, mais je n'ai droit qu'a un "tu ne t'arretes pas de courir et tu regardes droit devant toi"??!!! Ah non, ouf!! Il y a une simulation. Finalement, je dechante vite. On m'attache au deltaplane. Sebastiao est a ma droite, ma main sur son epaule, l'autre devant tenir une anse et on me donne les dernieres consignes de securite: maintenir la main gauche dans la anse, ne pas faire de mouvement brusque, ne surtout pas attraper la barre devant nous qui fait office de volant, maintenir la main gauche dans la anse, pas de gestes brusques, pas toucher la barre, pas de gestes brusques, pas toucher la barre.... C'est a nous, nous sommes sur le depart. J'ai quand meme droit a un "are you OK?". Oui, je crois. Et a un dernier " ne t'arrete pas de courir". Une pensee pour mes proches, et me voila au trot avec Sebastiao. Quelques pas de course et, ca y est, je vole!! Nous survolons Rio, la plage, la foret et la voie rapide. Les batiments ont une taille humaine, les hommes sont des fourmis et les voitures des insectes rampants glissant le long d'une ligne blanche. Nous prenons un  peu plus de hauteur et dominons, a present, les morros -collines. A droite, le Pao de Azucar ressemble a une confiserie servie sur un plateau entoure de buildings transformes en bougies, et sur notre gauche, le Christ Redempteur a repris une dimension d'homme. Nous approchons d'un autre morro plus haut et tout d'un coup, nous tombons, nous descendons, continuons de descendre...Ma main droite se crispe et agrippe fortement l'epaule de Sebastiao. Je me souviens: pas de geste brusque. Je relache la pression d'un cote pour serrer plus fortement la anse de ma main gauche. Ne pas toucher la barre. Sebastiao redresse la barre et nous volons de nouveau de maniere plus sereine. Are you OK? Heu...yes, yes..C'est un trou d'air, me dit-il avec son sourire ultra bright. Mais son sourire que je trouvais dynamique quelques minutes avant me semble maintenant suspect. Deuxieme trou d'air. On rafle la paroi d'un morro. Je suis au bord de l'evanouissement. Je pensais que le plus dur etait le decollage mais ces trous d'air sont encore plus flippants. Une pensee me traverse l'esprit: si Sebastiao a un malaise, comment je fais? Il n'y a pas de parachute de securite, pas de gilet de sauvetage sous le siege, pas d'issues de secours... Are you OK? Yes and you?? Yes, sure!!! Bon, c'est parfait, Sebastiao ne va perdre conscience. Ouf! Nous volons maintenant plus bas les nuages ayant pris possession des couches superieures. Je contemple les maisons huppees qui bordent la plage et qui sont toutes munies d'une piscine. Pas si loin, les favelas denotent avec ce luxe ostentatoire.

Nous sommes maintenant au-dessus de la mer et nous nous appretons a atterir pres de la plage. Sebastiao detache mes jambes jusque la accroches a l'arriere du deltaplane, il se redresse et abaisse d'un coup la barre. Nous accelerons. Le vent fouette mon visage, mon casque me tombe sur la nuque, mes yeux pleurent, et je vois defiler a toute allure la route, les voitures, les arbres. Mais on va trop vite...?!! Nous rasons le sol toujours a vive allure et puis Sebastiao commence a freiner, posent les pieds au sol et court. Voila, congratulations! C'est fini. Ces 45 minutes de vol auront ete finalement merveilleuses. 

La video de l'atterissage est longue, Sebastiao ayant oublie de l'eteindre. Les dernieres minutes n'interesseront que ceux qui veulent apprendre tout du demontage de deltaplane.

Ps: les photos sont dans le repertoire Bresil. Elles commencent par 0-deltaplane.

Dans nos esprits fantasmes par les images des reportages televises, le Bresil etait synonyme de carnaval, danseuses en petites tenues, musique, ... Tres vite, nous prenons la veritable mesure de cette passion nationale. En effet, alors meme que nous finissons de nous installer dans l'auberge conseillee par notre ami Loic, nous sommes interpelles par le son des tambours d'une troupe musicale. Nous passons la tete par la fenetre et c'est un spectacle incroyable qui s'offre a nos yeux: un cortege mene par des percussions aux couleurs de l'Afrique se meut de maniere totalement synchronisee telle la troupe de danseurs de Kamel Ouali (desolee, ce sont mes references...:-)) . Ce n'est pas une dizaine de fetards deja bien alcoolises qui s'est donnee pour mission de convertir tous les passants aux saints rythmes de la Samba, c'est toute la ville qui a envahi les rues du Pelourinho pour s'adonner a la traditionnelle fete hebdomadaire.

Les jeunes filles remuent leurs tresses, les mamas bougent les fesses, les experimentes menent la danse, les novices rentrent en transe. Nous n'hesitons plus une seconde et  nous melons a cette foule joyeuse contagieuse qui nous entraine dans le labyrinthe des ruelles de Bahia. C'est, a chaque fois, le meme rituel: notre groupe de joyeux lurons proselytes rompt la tranquilite des habitants interloques par cette foule en delire. Il suffit alors de quelques minutes, trois pas chasses et un dehanchement pour que ces derniers abandonnent repas ou magasin pour, a leur tour, convertis par le Saint de la fete, rejoindre le groupe des illumines. Ibiza peut aller se coucher, c'est a Salvador de Bahia que le mot fete prend tout son sens. Si chaque soir de la semaine est rythme par des concerts de Bossa Nova ou de percussions, de demonstrations de Capoeira et des soirees RN'B, c'est le mardi que la grand messe musicale a lieu.

Salvador de Bahia est aussi et surtout la ville de tous les saints. Avec ses presque 200 eglises au style colonial et aux facades decrepites, elle seduit tout de suite.

Sa population, en grande partie afro-bresilienne, contraste avec les cariocas (habitants de Rio) plus metisses. C'est Bahia qui nous donne cette charge emotionnelle, visuelle et auditive qui fait prendre conscience a tous nos sens que nous sommes au Bresil. La grande place du Pelourinho est le haut-lieu de l'initiation au folklore bahianais: les mamas, dans leurs amples robes blanches, penchees au-dessus de gros fourneaux concoctent les plats typiques de la ville: accras de morues, bolinhos - sorte de beignets - de bacalhau, de poissons ou de fromage, fondue de celeri a l'huile de palme ou dende, puree de farine de poisson..etc.. tandis que les travestis en short moulant et debardeur decouvrant leur nombril se proposent de tresser les chevelures europeennes, argentines ou cariocaines.

Partout ailleurs, des bahianais munis de leur couteau et entoures de noix de coco approvisionnent les passants assoiffes en jus de coco natural - pur- ou gelado - glace-. Neanmoins, comme partout ailleurs au Bresil, la pauvrete y est aussi tres visible. C'est surtout la volonte avec laquelle chacun essaie de la combattre qu'on retient. Du jeune garcon de 6 ans aux yeux rieurs et a la chevelure sauvage qui jongle avec des noix de coco si lourdes au regard de l'effort effectue par ses bras menus pour achever avec succes son numero, a la mere-adolescente qui vend des colliers de perles d'acai, sans oublier les jeunes garcons transpirant a grosses gouttes durant leur exhibition de capoeira, tous essaient de trouver dans le seul heritage qu'ils ont recu le moyen de subvenir a leurs besoins.

Bahia, par son histoire, n'a, en effet, pas toujours ete cette ville souriante que toute le monde evoque avec douceur et les yeux encore brillants. Elle etait la capitale de la region ou tous les esclaves travaillaient dans les champs de canne a sucre. Ainsi, la cuisine bahianaise, si differente de ce que l'on trouve dans le reste du pays, remonte à l'epoque de l'esclavage, quand les maitres mettaient de cote les restes pour les donner aux esclaves. Puisant dans leurs origines africaines, les femmes y ont alors ajoute du lait de coco ou de l'huile de palme - dende - et les poissons, crevettes ou palourdes apportes par ceux qui avaient la permission de pecher. De la meme maniere, Bahia a conserve dans son architecture et sa population les traces de son passe. Les ruelles decouvrent des facades colorees rongees par le temps, des murs d'azulejos - faience peinte a la main souvent de couleur bleu - rappellent la presence portugaise, des eglises baroques tres chargees temoignent d'une splendeur passee, le tout dans une harmonie evidente.

Dans ce decor un peu use, il serait facile de se laisser entrainer dans la melancolie qui accompagne la materialisation du temps qui passe. Bien au contraire, le sourire et la bonne humeur des bahianais nous plongent dans une felicite ahurie. Meme le circuit que l'on fera en petit train ultra touristique pour decouvrir les autres quartiers de la ville, qui, en un autre lieu, nous aurait rebute, a ete l'occasion d'un grand fou rire grace, notamment, au chauffeur-guide qui oscillait entre une rigueur professionnelle froide et une spontaneite et un naturel reussissant a decrocher des sourires aux passants croises sur notre chemin et les eclats de rire de tous les passagers du train.

Le soleil, en cette saison de pluies, ne se resigne pas, lui non plus, a deserter ne serait-ce qu'un jour les plages de Bahia. C'est, cette fois, en compagnie des locaux que nous embarquons dans la lancha - petit bateau- qui nous emmene sur l'ile d'Itaparica. A dix minutes de la cote, une bande d'enfants qui guettait, accrochee au phare, l'arrivee des embarcations, plonge dans l'eau, s'accroche aux pneus entourant le bateau et se laisse entrainer jusqu'a l'embarcadere.

Sable blanc, cocotiers, gargottes, grandes tablees de familles en plein dejeuner peuplent la cote. Le seul bemol: la mer, tres polluee par la proximite de la megalopole, ne nous convaint pas d'y tremper ne serait-ce qu'un orteil. Neanmoins, on passera la journee a observer les bahianais se prelasser au soleil et danser en maillots de bain au rythme des musiques crachees par les baffes installees a l'arriere des voitures ou des magnetophones que chaque restaurant se doit d'avoir.

Les cinq jours passes a Salvador de Bahia auront ete magiques et l'on gardera, pour longtemps, le gout des moqueta de peixe - bouillabaisse de poisson - cuisines au dende, l'image de ces sourires chaleureux, et le rythme de ces sons qui ont berce, durant quelques nuits, nos coeurs nostalgiques en mal du pays et des proches.

Ps: Les photos de Salvador dans le repertoire Bresil. Elles commencent par 2-. On a egalement rajoute dans l'article precedent un film tourne aux chutes d'Iguazu.

On vous laisse neanmoins regarder les photos dans le repertoire Bresil et la video suivante:

Le centre ville se concentre autour de la Plaza de Mayo rendue celebre par "les folles de mai". Ces meres de famille tournent autour de la place une fois par semaine depuis plus de 25 ans en brandissant le portrait de leurs fils ou maris disparus pendant les annees noires de la dictature argentine. Il est touchant d'en voir certaines tres agees peinant a se deplacer, les yeux encore plein d'emotion, mais determinees a obtenir la verite sur la disparition de leurs progenitures ou epoux. En revanche, nous serons un peu etonnes de constater deux mouvements differents defilant resolument distinctement avec stands de vente de tee-shirts opposes.

Cette scission, probablement due a des recuperations politiques differentes decredibilisent malheureusement quelque peu le mouvement. Nous n'arriverons a assouvir notre curiosite ni d'un cote, ni de l'autre, le sujet semblant plutot tabou. Les rues adjacentes a la Plaza de Mayo sont tres commercantes et souvent pietonnes, l'ensemble de la circulation se faisant sur l'avenue 9 de Julio qui serait la plus large du monde. En tout cas, la traverser entierement en une seule fois ne se reussit qu'en courant.

C'est le long de ce boulevard que se trouve le Teatro Colon. Ce theatre a ete construit au debut du siecle sur le modele de l'opera Garnier. Son opulence et sa taille temoignent de la richesse passee de Buenos Aires. La visite de l'interieur nous permet de voir la salle de representation somme toute plutot classique. Ce sont plutot les sous-sols qui nous fascinent. En plus de l'enchevetrement des salles de repetition au style delicieusement desue, nous parcourons la coordonnerie et ses milliers de chaussures, la salle des costumes et celle des decors et nous decouvrons les machineries presentes sous la scene.

En sortant du theatre, nous nous laissons guider par le son enchanteur d'un opera a capela pour finir dans la cafeteria de ce dernier. En effet, c'est la serveuse qui, entre deux prises de commande, eclabousse les clients de son talent. Intrigues par cette femme et epoustoufles par la puissance de sa voix nous restons longuement a l'ecouter. Elle nous explique, ensuite, que, comme la plupart des artistes qui se produisent ici, elle doit effectuer un second emploi pour vivre.

Le charme de Buenos Aires provient aussi et surtout de la diversite de ses quartiers. La Boca est historiquement le "barrio" populaire ou les artistes se sont installes et ou le tango serait ne. Le Caminito, la rue principale, est effectivement tres belle mais ne contient plus que des magasins souvenirs. Il faut s'eloigner un peu pour pouvoir admirer tranquillement toutes les maisons multicolores initialement construites de bric et de broc.

La principale fierte de La Boca reste Boca Junior, le club de foot local. La Bombonera, le stade mythique, trone au centre du quartier et la plupart des murs et des maisons environnantes sont aux couleurs du club. L'idole, plus encore ici que dans le reste de l'Argentine, est Maradona. Il est l´idole des habitants surtout pour son passe au sein de l'equipe de Boca Junior, et on trouve des graffitis de soutien a l'ex-heros national dans tout le quartier. L'autre icone populaire est Che Guevara. Le natif de Rosario est lui aussi tres present sur les murs et les drapeaux de manifestation meme si il est finalement tres peu reste en Argentine et est mort en Bolivie dans la quasi indifference.

Palermo et la Recoleta sont les zones huppees de la capitale argentine. Les immeubles sont souvent Art-Deco et quelques batiments coloniaux subsistent a la Recoleta. C'est aussi ici que se concentrent les principales institutions culturelles du pays. Nous visitons le MALBA, musee flambant neuf dedie exclusivement a l'art d'Amerique latine: on y trouve quelques Botero, des Diego Rivera et Frida Khalo mais essentiellement des oeuvres d'argentins. Le musee des Bellas Artes contient, pour sa part, surtout des tableaux europeens de Goya a Picasso grace au mecenat de riches familles. Ces dernieres, d'ailleurs, se font enterrer au cimetiere de la Recoleta. La, les caveaux rivalisent par leur taille et leur ornement. L'endroit le plus fleuri reste tout de meme la tombe d'Eva Peron.

La femme du president argentin des annees 50, peut-etre le premier a avoir entrepris une politique sociale, reste dans le coeur des argentins. On a meme croise des jeunes avec des tatouages a son effigie. Issue d'une famille modeste, elle a toujours ete proche de la population jusqu'a sa mort precoce suite  a une leucemie. Le fait qu'elle puisse etre incarnee a l'ecran par Madonna qui, en plus de ne pas etre argentine n'a pas les memes moeurs que la defunte Evita, a fait un tollee.

Enfin, le quartier de San Telmo est peut-etre le plus vivant pour la jeunesse de Buenos Aires. Il concentre beaucoup de restaurants ou nous nous regalons de ces enormes morceaux de viande de boeuf argentine. La feria - marche du dimanche - est impressionnante de creativite. L'art est dans la rue. Nous sommes stupefaits par l'inventivite, dans la plupart des stands, de cet immense rassemblement hebdomadaire. Inventivite dans la mode ou les frippes deviennent branchees, dans l'artisanat-souvenir qui est etonnament reellement artisanal et original et dans la gastronomie avec un panel de sandwichs  bio. La musique est omnipresente et les antiques pianos envahissent la rue. Nous nous attardons, bien sur, devant les danseurs de tango. Les protagonistes, d'une extreme vulgarite vestimentaire avant d'entamer la danse, se revelent, ensuite, incroyablement elegants des qu'ils debutent l'exercice.

Quand le tango ne se prostitue pas le temps d'une photo-souvenir, chapeau sur la tete et pose exagerement sexy, par les proxenetes deguises, il est alors enivrant, envoutant et touchant. Cette "pensee triste qui se danse" se pratiquait a l'origine exclusiment par et entre hommes. Les immigres europeens, loin de leur famille, avait trouve dans le tango une maniere d'exterioriser leur mal du pays et de la famille. Aujourd'hui, il ne se danse ou s'ecoute, outre dans le cabarets facon Moulin-Rouge, que dans les petites milongas ou se retrouvent les melancoliques, nostalgiques et amoureux de la poesie chantee et dansee. En effet, le tango n'est pas uniquement une danse mais aussi et surtout des Letras. Ces paroles, dont les grands classiques sont connus de tous les argentins, sont recitees, chantees et debattues sur l'interpretation a avoir avec passion. 

Le temps d'assister au tournage d'une publicite pour l'Oreal et nous prenons notre bus en direction des chutes d'Iguazu a la frontiere bresilienne...

PS: De nouvelles photos dans le repertoire Argentine. Elles commecent par 1